История женского брючного костюма
Многочисленные модные дизайнеры, создавая одежду для женщин, увлеклись не только созданием андрогинных образов, сочетающих мужественность и женственность, но и интерпретацией традиционно мужской одежды для женщин, превращая мужской пиджак в стильные женские пальто, жилеты и даже коктейльные платья.
Между тем, по крайней мере, одну вещь из мужского гардероба женщины позаимствовали давным-давно и с успехом носят в течение нескольких десятилетий – а именно, деловой брючный костюм. Брючный костюм, этот неотъемлемый атрибут гардероба успешной деловой женщины и бесспорный, узнаваемый символ власти и силы, занимает достойное место в гардеробе большинства современных женщин. Сегодня почти невозможно представить, что каких-то несколько десятилетий назад брючный костюм на женщине считался нарушением всяких приличий.
Костюмная революция
Впервые брючный костюм появился в женском гардеробе еще в эпоху двадцатых годов, и без того переживавшую модную революцию усилиями легендарной Коко Шанель. Впрочем, каким бы авторитетом не пользовалась талантливая француженка, любовь модниц того времени к брюкам ей привить не удалось. Тем не менее, само появление женского брючного костюма стало очередным следствием всеобщей демократизации моды и некоей эмансипации общества: женщины двадцатых годов наряду с мужчинами носили брюки, шляпы и даже монокли, так же, как и сильный пол, интересовались спортом и водили автомобили. По большому счету такому изменению положения женщины способствовала едва закончившаяся Первая мировая война: женщины вынуждены были заменить ушедших на фронт мужчин на производстве, где никак нельзя было позволить себе пышную юбку или длинное платье.
В тридцатых годах у женских брючных костюмов появилась еще одна, не менее влиятельная сторонница – сама Марлен Дитрих, носившая мужскую одежду во множестве своих фильмов, да и на публике предпочитавшая ансамбли в нарочито мужском стиле. Во многом благодаря Марлен Дитрих и ее феноменальной известности и в США, и в Европе брючный костюм, наконец, перестал казаться чем-то выходящим за рамки – хотя приверженцы консервативных взглядов по-прежнему считали появление женщины в брюках возмутительным. Впрочем, Вторая мировая война и предварившая ее Великая депрессия положили конец всем модным спорам.
Одной из самых преданных поклонниц брючного костюма была еще одна знаменитая голливудская дива – актриса Кэтрин Хэпберн. В пятидесятых брючные костюмы по-прежнему оставались неприемлемыми для многих, что Хэмпберн пришлось проверить на себе: актриса, так любившая брюки, вынуждена была пробираться в лондонский отель Claridges через вход для обслуживающего персонала, поскольку в лобби престижного отеля нельзя было попасть женщине в брюках.
Стремительный расцвет брючных костюмов начался в шестидесятых годах. Французский кутюрье Андре Курреж, всему миру известный, наряду с Мэри Куант, как один из первых создателей мини-юбок, представил коллекцию повседневных женских костюмов с узкими, длинными брюками. С легкой руки Куррежа и последовавших за ним других, не менее влиятельных дизайнеров брючный костюм начал быстро набирать популярность у американских и европейских модниц. А в 1966 году легендарный французский кутюрье Ив Сен-Лоран наконец представил знаменитый Le Smoking, вечерний брючный костюм для женщин, ставший бесконечно элегантной интерпретацией мужского смокинга. Le Smoking Сен-Лорана задал стандарты для последовавших за дизайнером коллег и предложил стильную альтернативу деловой женской одежде.
Удивительно, но даже включение брючного костюма в коллекции женской одежды знаменитых дизайнеров не пошатнуло позиции консерваторов: так, например, в начале семидесятых далеко не во все модные рестораны Нью-Йорка женщина могла попасть, будучи в брюках. Лишь в демократичные девяностые брючный костюм, наконец, занял достойное место в женском гардеробе: отныне женщины могли появляться в брюках не только в ресторанах и других общественных заведениях, но и на работе.
Татьяна Смирнова
Статьи по теме
Метки статьи:
